Ilha dos lençois (brazil)

Lattitude 01°19.0465 S

Longitude 044°53.1611 O


Nous laissons loin à bâbord Sao Luis capitale du Maranhao, et poursuivons directement vers une île isolée, « ihla dos lençois ».


L’arrivée se fait de nuit au milieu des grains, de quelques barques de pêcheurs, des hauts fonds et des « barras » ou brisants d’entrée de haut fond. Les dernières nuits, peut être un peu trop courtes, embrument lourdement mes pensées lorsque Patricia regagne la couchette et me laisse la barre.
Je me guide comme je peux, décide de faire un tour au large, et de revenir avec le soleil – quand les grains l’autoriseront à percer.




L’île se dévoile petit à petit. De grandes dunes coté océan, des mangroves et rivières coté continent. Des échassiers, des baraques de pêcheurs qu’on appelle des « ranchs », les vasières, les pithiviers grouillant de crustacés et autres invertébrés pas toujours amicaux bordent la berge. Nous glissons sur l’eau calme qui reflète les dégradés verts de la végétation. Des silences brisés par des envols d’oiseaux de mille sortes, surgis de la forêt, et notamment des escadrons d’ibis dont le plumage rouge vif tranche dans le paysage.
Je voudrais ce moment, partagé en famille, éternel.

ranch de pêcheur

Nous, les intrus, avons besoin de prendre nos marques et de commencer à faire partie des lieux. Nous mouillons derrière la dune en face des deux petits villages de Lençois et Botavento. Une idée me vient : pourquoi deux villages en ce lieu reculé ? Un seul n’était-il pas plus facile ? Quelle qu’en soit la raison nous partons a leur rencontre.
A Lençois, nous choisissons l’approche de loin, à la faveur d’un débarquement épique où Bia perdra une chaussure dans des sables mouvants. En l’état normal nous serions des extraterrestres débarquant. Avec une moussaillone à une chaussure nous ne sommes plus qualifiables. Petit à petit nous engageons des conversations. On nous indique la cabine téléphonique ….qui est une décoration au milieu des huttes, faite de branches et tresses de feuilles. Fou rire. C’est hallucinant. Le seul moyen de communication est donc de prendre un bateau.

Pendant que je profite des dunes avec les enfants où nous réalisons d’innombrables glissades sur les pentes les plus abruptes, Patricia, dont la sociabilité est la plus développée à bord, entre en discussion avec les pêcheurs pour assurer nos repas en poissons et crevettes. Elle connaîtra Seu Ribamar ( dit Zeca ou Zé pour les intimes ), rencontre déterminante. Après quelques transactions plus ou moins fructueuses, ce dernier nous propose une excursion pour le lendemain. Patricia, qui n’a qu’une confiance limitée, convie Milene, la fille de la patronne du bar, qui fait aussi épicerie. C’est la joie de vivre personnifiée.

La veille de notre excursion est consacrée aux travaux de toutes sortes. Mille et une routines qui seront interrompues par une opération de sauvetage aussi inattendue que dramatique et dont nous serons, depuis le cockpit, les spectateurs émus. Un chiot, aboie à la mort depuis un îlot se découvrant à marée basse mais malheureusement submergé jusqu’à la coupe des pithiviers aux hautes eaux. La marée monte. Patricia et Bia déclenchent l’alerte, et déroutent un bateau de pécheur qui ne comprend rien. Il faudra insister. Le chiot se jette à l’eau et nage. Un pécheur (qui sans l’insistance de Patricia aurait continué sa route sans même prêter attention aux appels désespérés) se sent maintenant contraint de se jeter à l’eau pour sauver l’animal. L’opération se termine, Stuart gagnant, de bras en bras, le bord de Dolce Vita et un nom - de par sa ressemblance avec la souris « little Stuart ». S’ensuit une opération de grande ampleur de remise en forme. C’est avec émotion et certainement tristesse que Patricia, Bia, Léo et Stuart retourneront à terre, au village de Lençois, pour se dire adieu.




Avant cette étape, nous avions l’impression de devoir partager un peu de notre confort matériel, mais une chose est sûre : tout cela n’était que relatif.
Ici il n’y a rien à acheter, ni à vendre. Pas de prix. D’ailleurs il ne circule pas d’argent. Les gens s’aident, se rendent des services. Jamais nous n’avons directement ou indirectement été sollicités pour donner des choses. Les échanges avec la population ont toujours été réciproques et selon les nécessités basiques se présentant. Le fait de parler la même langue ne crée aucun biais. On ne ressent aucune misère.


Les habitants ont le type cabocle, mélange de portugais et d’indiens. Extrêmement prévenants, ils parlent remarquablement portugais. C’est reposant. D’ailleurs, de repos, nous en avions besoin avant l’excursion qui va suivre…

Nous allons chercher en zodiac Ribamar et Milene, puis faisons route par les multiples méandres des Igarapés (cours d’eau qui délimitent les mangroves) dans un labyrinthe de végétation. Nous comptons sur notre guide du jour, Seu Ribamar pour nous mener à bon port : le phare de Sao Joao.



Mon attention est toute relâchée puisque notre guide connaît les lieux depuis qu’il est tout petit. Erreur.
Car il ne suffit pas seulement de connaître le chemin mais aussi la topographie des fonds ainsi que les stratégie de progression en fonction des marées. Un dernier envol d’ibis et puis plus rien, plutôt plus d’eau, nous sommes tous les six assis sur un pneumatique qui est posé sur le fond d’une rivière qui devrait être trois mètres plus haute.

Devant et derrière même constat. Que faire ? Deux options se présentent : attendre six heures la marée ou rejoindre à pied le phare qui ne serait distant que de quelques dizaines de mètres (finalement pratiquement 1 kilomètre). Malgré les doutes sur la qualité de notre guide le choix se porte sur la deuxième option et nous abandonnons le zodiac retenu par un bout frappé à une branche d’arbre.
La progression est tout de suite très sportive et sans préliminaires. Les dames poussent les premiers cris lorsque, prenant pied sur le fond boueux du lit de la rivière, les corps sous l’effet de leur poids s’enfoncent. Jusqu’au cuisses nous sommes, dans cette matière gluante et meuble à la fois, tantôt brune, tantôt verdâtre, d’où s’échappent des bulles d’air nauséabondes, et renfermant des trésors de crustacés vous mordillant ou coupant les orteils – en effet aucune chaussure ne tient au pied - Je porte Léo sur les épaules. L’atmosphère est lourde, à l’équateur. Je revois le film où le prisonnier s’échappe du camp et erre dans la mangrove au milieu des sables mouvants.
Au bout de deux heures de randonnée équatoriale – expérience unique et mémorable – nous apercevons le phare, et devons encore escalader les pilotis du vieux ponton. Le gardien, relevé tous les trois mois, nous accueille un peu surpris, avec de l’eau et du poisson grillé qu’il nous offre avec chaleur. Mais avant le repas il nous faut nous débarrasser de la boue qui colle. La mer est derrière la dune. Avec les dernières forces qui nous restent, nous l’escaladons et découvrons un paysage à couper le souffle : des draps de mer emprisonné entre d’autres dunes. Nous courons nous baigner dans ces piscines naturelles surchauffées.




Pour ma part, je dois reprendre la route, car aucune autre embarcation ne pourra venir nous chercher, et il me faut organiser le retour de tous. Seu Ribamar ne veut plus bouger. Le gardien me donne le nom de son cousin « Jojo », du dernier ranch, qui a une pirogue…. Je pars seul, passe par les dunes du littoral, survolées d’urubus (les vautours locaux). Après deux heures de marche, je trouve le ranch de « jojo » qui dort avec sa tribu, suspendu dans des hamacs. Il a du mal à comprendre, non à cause de la langue ou d’une sieste écourtée, mais en plus de soixante ans, il n’a jamais dû voir passer un gringo en short à fleurs venant de la part de son cousin et qui souhaite réquisitionner sa pirogue pour aller chercher sa famille et la fille de la patronne du bar du village qui sont prisonniers de la boue au phare … De toute manière c’est impossible car la pirogue est sur une dune, et il faudrait attendre 2 semaines et la grande marée pour la sortir de là.
Je continue ma route et découvre enfin la barre du village de Lençois. Je m’apprête maintenant à gagner le village à la nage quand, au loin, apparaît une barque de pêcheurs. Grands moulinets de bras et les voilà qu’il viennent. Eux, par contre, sans bien comprendre mon histoire qui devient de plus en plus exotique, trouvent ça normal, car en s’embarquant avec le vieux Ribamar, tout cela était inévitable me disent-ils.
En me faisant jurer d’attacher Ribamar aux pilotis du ponton du phare, ils me mènent jusqu’à l’autre rive ou je fais la connaissance de Martins. Martins fait des voyages avec le continent, mais voilà, il n’a plus de Diesel. Je lui propose un peu du nôtre, et lui promets un voyage inoubliable jusqu’à un phare. Pas de problème. En route, et première escale à Dolce Vita pour le combustible, puis les Igarapés de nouveau. Je retrouve notre zodiac. La marée est remontée, manette de gaz à fond je refais le chemin parcouru à pied il y a quelques heures en slalom spécial entre les arbres, quel pied ! Tout le monde est là à m’attendre au bout du ponton, Martins, parti devant, les ayant prévenus. Quelle joie ! Nous voilà sauvés. Nous n’oublierons pas ce jour et les amitiés qui se sont créées.




Maintenant il nous faut penser à notre prochaine navigation, soit plus de six cent milles pour gagner Cayenne en Guyane. Je passerai néanmoins encore une journée stressante à déposer, réparer puis reposer la pompe du dessalinisateur tombé en panne. Finalement nous partons et laissons derrière nous avec regret cette terre si attachante.